Van Beirendonck y Valentino unen formas y colores para el hombre

La Semana de la Moda Masculina de París hizo encajar hoy en su jornada inaugural formas y colores de manera controlada en la colección de otoño-invierno de Valentino y extraordinariamente caótica en la de Walter Van Beirendonck.

El diseñador belga abrió su desfile con un contundente mensaje que clamaba "Stop terrorising our world"(Dejad de aterrorizar a nuestro mundo), en reacción a los recientes atentados terroristas que han sumido a Francia en un estado de alerta.

"Todo el mundo tiene que poder expresarse y nadie puede parar a otra persona porque crea que no tiene razón", defendió Van Beirendonck en referencia al ataque contra la revista satírica "Charlie Hebdo".

Acostumbrado a absorber y reflejar en sus prendas el mundo que le rodea, este creador perteneciente al grupo de los "seis de Amberes"no solo capturó la actualidad, sino también animales y plantas en una colección que se unió como un rompecabezas.

Las águilas sobrevolaron la espalda y quedaron congeladas en collares y broches de resina, y los ojos solitarios cosidos sobre las prendas observaron con curiosidad al público presente en los majestuosos salones del Hôtel d'Évreux, en la plaza Vendôme.

Van Beirendonck regaló al invierno túnicas de plástico transparente, colores pastel, pantalones extremadamente anchos, ponchos con una manga y chaquetas sin ella, así como ostentosos volantes de tul y primitivos retales de pieles.

"Para mí es importante ir más allá, hacer experimentos", confesó al término del desfile un creador que asume que algunas de sus prendas no pisarán la calle, pero disfruta trabajando con una libertad valorada por unos clientes "muy fieles".

Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli dibujaron para Valentino una colección de geometrías "setenteras"y contrastes cromáticos en el interior de una paleta que se movió en el espectro más oscuro.

Los tejidos ingleses canalizaron la elegancia de una temporada de frío impregnada de impecables corbatas y trajes de pantalón pesquero que se llevaron sin calcetines, dejando el tobillo al descubierto.

La casa no dudó en salpicar las prendas con originales detalles, como el revoloteo de las mariposas y las aves, la osadía del trébol de cuatro hojas y los oníricos planetas, estrellas y lunas.

El rojo, emblemática tonalidad de Valentino, se atisbó en un forro o sobresalió en una cremallera, mientras que los tonos tierra, los azules y los verdes dominaron la escena.

En esta primera jornada de desfiles en la capital francesa, también presentaron sus propuestas casas como 22/4_Hommes_Femmes, de la diseñadora alemana Stephanie Hahn.

Su colección "es una interpretación moderna de un sentir inglés", explicó a Efe la mente creativa de esta firma que celebró su cuarto evento en el calendario oficial con unas prendas que evocaron el imaginario del escritor Oscar Wilde.

Las pieles, verdaderas o sintéticas, llevaron la voz cantante al convertirse en ostentosos manguitos o en largos abrigos sin mangas, a la vez que los cuadros y las capas se apoderaron de una pasarela con ambigüedades domésticas.

El belga Glenn Martens convirtió el cuero en chándal y el ante en cazadora "bomber"en su colección para la firma Y/Project que desveló en el barrio de Le Marais.

Confeccionó prendas con un novedoso material que reflejaba la luz en una retícula en relieve y que llegó a combinar con un clásico "tweed"marrón.

Fuera del circuito avalado por la Cámara Sindical de la Moda Masculina, la marca japonesa White Mountaineering celebró su debut en París, tras haber pasado por Pitti Uomo y colaborado con firmas como Moncler o Barbour.

"Sentía que era el momento de presentar mi propia colección con un desfile", explicó a Efe su diseñador, Yosuke Aizawa, quien, como algunos de sus compatriotas, investiga con nuevos materiales, en este caso con el Gore-Tex.